Hombres vendiendo Qat

Sana'a

El principito

Shibam

New look

Ok, somos Monica y yo en un "mafraj" (terraza). aunque ultimamente el velo lo estoy jubilando. Que me vean el pelo, hombre, que no es pa tanto.

Mujer Yemeni?

Ma'arib, edad media con kalashnikov

.. Lo mas interesante y chocante del viaje a Hadramut fue sin duda la parada en Ma'arib, una de las ciudades con mas armas de Yemen. Adivinais? Esta en la zona del petroleo. -La parte mas nortenya de Yemen es la mas peligrosa, de hecho, los viajeros "normales", como yo, no se plantean siquiera el ir al Saada, la ciudad mas importante-. La cuestion es que en el Norte el poder esta basicamente en manos de las tribus que estan armadas hasta los dientes por los Saudies.


Segun nos han contado, Ma'arib es una de las ciudades que durante la revolucion yemeni estaba en contra de la Republica, la poblacion es de tendencias muy monarquicas, de hecho, al actual presidente no le llaman rais (presidente) sino malik (rey) -lo que por otra parte no resulta muy desacertado despues de veintinosecuantos anyos de "democracia"-. En cualquier caso, los saudis proporcionaron armas a los habitantes de Ma'arib para que ganasen la guerra (a los Saudies, por supuesto, nos les apetecia nada que se impusiese una Republica en la Peninsula Arabiga). El resultado es el que veis.

La anecdota es al siguiente > nos apeamos del autobus para comer en Ma'arib, pero solo Monica y yo nos sentamos en una de las mesas reservadas porque lo demas se suben a la terraza que les apetece mas. Literalmente se paraliza el restaurante durante unos instantes, los lugarenyos nos miran con cara de alucine, como si vinieramos de Marte. Aqui teneis un retrato de unos cuantos... que dispare aprovechando su geto de fascinacion absoluta por nosotras.

A todo esto, Monica me decia que preferia largarse y yo le decia que yo ni loca me movia del sitio, que estabamos presenciando un espectaculo. Comentario de Monica: "esto es como una posada medieval, tienen cara de antiguos". Corroboro. Por otra parte, de pueblerinos con kalashnikov... Y cuando generalizo me refiero a que un 80 por ciento de ellos iban con armas de fuego. Os lo juro.

Mientras esperabamos la comida yo me liaba a hacer fotos "disimuladamente" con la digital (solo a los hombres, por supuesto, de todos modos no hay mujeres en los restaurantes). Cuando me pillaban les soltaba una sonrisa y les preguntaba "Puedo foto?" (en mi arabe sioux)... Y no me decian que no, algunos incluso estaban encantados.
El puntazo es que en cierto momento pille a uno de ellos haciendome a mi una foto de "estranquis" con su movil. Me hizo mucha gracia, nosotros somos tan marcianos para ellos que ellos para nosotros...

Al final comimos, como siempre con el pan, sin cubiertos, pero por cierto bastante bien. Al final vinieron unas mujeres pobres a recojer la comida que nos habia sobrado. Los cocineros se la pusieron en una bolsa de plastico. Muchisima pobreza. Mujeres abandonadas con ninyos pequenyos. En Sayun una mujer llevaba un bebe de un mes o dos, se lo puso en los brazos a una americana maternal y le dijo: "para ti, llevatelo"... El horror. La americana y yo explicandole que los ninyos no estan permitidos en los aviones...

Viaje a Hadramut, nuestra escolta

Uhmmm. Uno de los gajes de los viajes a las partes del Norte o Este de Yemen es este: es obligatorio llevar escolta. De Sana'a a Sayun, pasamos por (no es un numero aproximado sino exacto) 26 puestos de control militar. En algunos de ellos se nos unian camiones escoltas como el de la foto, que nos acompanyaban de un puesto a otro.
En una de estas una chica belga muy maja me pregunta: "y porque llevamos escolta? Que creen que vamos a hacer?" Yo me la quedo mirando candidamente: "no es por nosotros, es por si nos secuestran"/ "ah". Creo que la baje de las nubes.

De todos modos, os aseguro que pese a lo impresionante de las armas (algunos camiones iban equipados con metralletas de pie) los militares no daban ningun miedo... Nos dejaron hacernos fotos con ellos, empunyano los kalashnikov... A una chica la dejaron conducir el coche de policia durante un rato de asueto... Ademas, muchos de ellos eran unos autenticos ninyatos que no levantaban dos pies del suelo... Todos "enqatados", por supuesto. {el "qat", en proximos fasciculos}. Poca autoridad, yo diria.

En los puestos de control la clave esta en repartir unas fotocopias con los nombres de los ocupantes del autobus y en chillar que son espanyoles, italianos y daneses (doy fe de que Sabri, el jefe del centro en el que estoy, no solto en ningun caso que tambien habia americanos entre nosotros... no me atreveria a juzgar pero no creo que sea casual).. Pero ademas de las fotocopias me dio la impresion de que aqui la gente se torea a los militares como les da gana. De hecho, un senyor nos comento que como todo el mundo aqui ha hecho la guerra o lleva arma, los militares imponen poco. Creo que es bastante cierto. Asi que, papi, no te asustes. No es tanto como parece.

Hadramut

Bufff.... Podria (deberia) contar tantas cosas de Yemen y en especial del viaje a la region de Hadramut.

Hare lo que buenamente pueda. Escribiendo corriendo desde un ordenador que se cuelga continuamente -ADSL yemeni, ya se sabe-

El viaje de ida fue bastante infernal. Todos los espanyoles (y recalco, espanyoles solo, pues casi preferiria haber compartido el autobus con otra nacionalidad) en un autobus yemeni, sin reposacabezas por supuesto y el conductor negandose a encender el aire acondicionado porque sino el autobus no tiraba. Tras unas tres o cuatro horas de viaje, unos 9 puestos de control militar y unos 5 cambios de escolta, vamos a ver la antigua presa supuestamente construida durante el reino de Saba. Luego vamos a la nueva presa, un calor de la muerte, comiendo un bocata de pollo en medio del desierto y los militares nos avisan: "maatar" (lluvia). Nos miramos con cara de sorprendidos, "lluvia? ahora?" No solo eso, sino que ni siquiera nos dio tiempo a volver a subir al autobus, que ya estabamos calados hasta los huesos. Eso si, refrescados.

En fin, habiendo salido de Sanaa a las 8h dela manyana llegamos al hotel de Sayun hacia las 11h de la noche, absolutamente reventados. Eso si, algunos aun reunimos fuerzas para ir a la piscina, una delicia... Asi que Graciela y yo decidimos repetir al dia siguiente antes de desayunar, a eso de las 6 de la manyana..

Dia siguiente> Graciela y yo en la piscina, solas, como reinas... Nadando. Solas? No. Por supuesto, se nos colo el tipico yemeni currele pesado. Se escondio detras de unas arcadas, rollo voyeur. Que apasionante ver a dos mujeres con banyador en una piscina.

Las consecuencias de la represion sexual

Escena tercera : La consecuencias de la represion sexual

Ayer, un dia cualquiera pero salpicado de incidentes... De camino a libreria para comprar otro diccionario, Monica (mi companyera de habitacion) y yo somos piropeadas por varios militares (aqui, como las setas). Mashallah. Ok, parece ser (me dice Monica) que eso es para auyentar los males y que significa algo asi como que dios os mantenga la belleza. De vuelta, un viejo se nos pone lascivo comiendo un helado. Hasta aqui nada del otro mundo...

Pasa un chico joven en una fashion bici BTT estilo Decathlon.. Y aprovecha que pasa corriendo a a nuestro lado para alargar la mano y tocarme un pecho! Me quedo alucinada pero no le puedo ni decir nada porque ya se ha pirado con su bolido...

Bueno, no pasa nada. Vamos a comer, a clase, a una reunion informativa sobre el viaje que haremos a partir del miercoles (nos vamos a la region de Hadramut, al desierto, tengo muchisimas ganas...)

Por la noche, nos vamos a cenar con el sector italiano, que es divertidisimo. Nos llevan a un restaurante sirio. La sala principal esta como oculta, pero es una especie de patio interior bastante lujoso para Yemen. Nos sacan una carta con precios y todo... Sorpresa> hay una mesa de mujeres y aunque van vestidas con el baltu negro, como todas las demas, llevan la telilla delantera retirada y se les ve la cara -"Mira" me dice Monica "estan fumando.." "ah, pues si". "Que modernas", pienso, "sera un grupo de universitarias muy progres.." Luego vemos a un par de ellas hablando con un hombre. "Vaya" nos decimos "pues estamos viendo la otra cara de la mujer yemeni... una posible liberacion, etc".

Los italianos nos bajan del limbo de estupidez. Son prostitutas. Efectivamente, cuando voy al banyo veo a una negociando con un cliente. Estan cada dia ahi.

De todos modos, como los unicos clientes eran ellas y nosotros, nos atendieron estupendamente. La comida deliciosa. Acabamos la cena con una tetera y una chicha de sabor a uva. La cuenta> mas de tres Euros por persona, carisimo, para este pais (aqui solemos cenar por un Euro).

Continuacion de la noche. Cogemos un taxi para volver pese a que no esta lejos. El taxi es una especie de furgoneta (un "colectivo" a lo cubano). Van tres colegas. Nos apinanyamos unas sietes personas en la parte trasera. Monica se sienta encima de mi, al lado de un yemeni.
Pues el colega empieza a tocarme la mano, como disimuladamente, luego el muslo.. Primera sensacion, uy que raro... (a lo mejor no se dara cuenta?) Evidentemente se da cuenta. Aqui el contacto fisico entre hombres y mujeres es totalmente inexistente, nada es inocente. Al cabo de poco le suelto un "la, la" y el tio "sadiq" (amigo). Le digo con una mirada que ni amigo ni nada de nada, que me deje de sobar. Al bajar del autobus Monica me dice que a ella le habia tocado tambien un roce de teta... En fin. Espero que el tema se zanje aqui. Inshallah.

Mujer yemeni

Si a alguien le interesan datos estadisticos de Yemen>

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ym.html


Alfabetizacion de las mujeres 30 por ciento en 2003.

Hammam

Escena segunda: el Hamam..
Desmitifico. Yo que me habia imaginado una especie de utopia lesbica, todas las mujeres desnudas, dejandose llevar por las fragancias y envueltas en una nube lubrica de vapor... Frotandose. Algo asi.

Pues no. Una vieja asquerosa nos reclamo que pagasemos antes de entrar. Nos tuvimos que cubrir con un pareo (futa) y las que no tenian tuvieron que comprar una especie de sucedaneo que mas tarde hemos descubierto que no es mas que una enagua cutre. Tambien tienes que comprar un guante para "exfoliarte", rascarte, vamos.

Por lo demas, entras en un lugar bastante cutre, con una sala principal en la que realmente hace mucho calor y empiezas a sudar y sudar.. Y se supone que tienes que usar el guante para rascarte... O, si no, otra tia gorda te rasca todo el cuerpo por un modico precio (por supuesto inflado para los tourist).

Cuando te has cansado de tanto exfolio, te vas a otra sala en la que cae agua fria de unos grifos y tu, con un cubo cutre de plastico que tienes que pelearte para quitarle a la vieja de al lado, te echas agua encima.. Eso si, el agua te parece maravillosa en ese momento.

En todo momento, las viejas te tienen clavado el ojo porque eres extranjera y estan paranoicas porque corre el rumor de que unas francesas tomaron unas fotografias del Hamman y las vendieron por Internet (leyenda urbana).

Por otra parte que ni a ti ni a ninguna de tus companyeras se le ocurra ensenyar una teta o algo mas... Por que sois unas exhibicionistas.. No te quites las braguitas para lavarte porque seria un escandalo. No cojas la henna de los cubos que es privada...

La noticia del millon es que las mujeres arabes van todas enteramente depiladas, por lo que las occidentales de "mato grosso" no son bienvenidas. De todos modos, los cuerpos de las mujeres arabes tampoco son para tirar cohetes. Pensad que ninguna de ellas puede hacer ejercicio. En resumen, en Yemen los hammams son lo menos erotico que os podais imaginar. Lo prometo.

Haraz Mountains

Las fotos son de la region de las montanyas de Haraz. La de la izquierda es del pueblo de Hajerah, donde estuvimos este "findesemana" (el viernes). Otro dia os lo cuento.

Arabia Felix

La foto es de un yemeni tipico. Masca qat y lleva la yambiya. Es de internet, pero no creais que es una imagen folclorica o algo asi, aqui todos los hombres visten asi (bueno, no todos, pero la enorme mayoria). No usan la yambiya, de hecho es lo primero que los demas hombres deben quitarles si se inicia una pelea. Es un ornamento. Algo asi como un signo de virilidad, creo yo. Los ninyos tambien la llevan.

Bueno, escena primera: el miercoles por la tarde/noche (aqui el fin de semana es jueves y viernes) tuvimos una "barbacoa" en nuestro jardin... Estabamos todos los estudiantes (espanyoles, italianos y americanos somos mayoria) y los yemenies q trabajan en el centro... Hubo comida chamuscada a la brasa (pollo) y bebida rollo tang.. Enfin. Colocaron unas luces discotequeras en el salon, genial.
Las unicas mujeres yemenies q vinieron eran las dos secretarias de la escuela, son dos chicas jovenes, con mucha energia.. Fue genial.. Ellas iban cambiando la musica, estaban emocionadisimas con la fiesta.. Al final se atrevieron a bailar... Pero no en publico, sino detras de las demas mujeres, que las tapabamos en corrillo... Fue genial, unos movimientos muy especiales. No se como describirlo, pero las vi tan alegres... Luego se escondieron detras de la nevera y algunos hombres tonteaban con ellas y hacian ver que movian la nevera. Aunque en general tengo que confesar que los hombres no miraban, aunque se morian de ganas. Fue un momento precioso, pese a lo dramatico de la situacion para una occidental. Estaban tan contentas de poder bailar que no puedo describirlo.

Las occidentales que nos atrevimos bailamos un poco, algo asi como una especie de sardana tribal. Otra de las cosas muy tipicas de Yemen es el grito a lo indio, que tiene un nombre especifico que ahora no recuerdo... Pero las mujeres le pedian a las occidentales que sabian que lo hicieran, supongo que no pueden siquiera chillar en publico... La verdad es que, para ser sinceros, aqui las mujeres no pueden hacer nada en publico, ni comportarse de determinado modo, ni hablar por hablar, ni fumar, ni mostrar su rostro por la calle. Es un juego social complejo. Por ejemplo, si una mujer lleva a un hombre a su casa, deshonra a todo el vecindario.. que puede destrozar el exterior de su vivienda.. A las mujeres las casa la familia a los 15 o 16 anyos... Como mucho ven a su marido un dia antes de la boda. El dia del casamiento, las mujeres se sientan en una silla decorada, mientras que los hombres comen y bailan.. A la novia le dan poco de comer y de beber, para que no tenga que levantarse yendo al banyo. Vamos: el mejor dia de tu vida.

Por supuesto, hay excepciones. La universidad es mixta y parece ser que alli los jovenes pueden mas o menos conocerse y casarse por amor.. (aunque solo un 25 por ciento de las mujeres saben leer y escribir, asi que imaginaos lo escaso que debe ser el indice de universitarias)
En fin. Lo mas impactante de este pais es sin duda la situacion de las mujeres. Mas alla de que vayan cubiertas completamente, el ser mujer nos facilita cierto acceso y conversacion con ellas y me he quedado anonadada de lo energicas que son, de las ganas que tienen de hacer cosas, de saber, de bailar... ) En fin. Me encantaria saber mucho mas de las mujeres de Yemen. No en vano es el unico pais arabe que ha tenido cuatro reinas y las yemenis estan orgullosisimas de ello. Son las herederas de la reina de Saba, la unica "reina de la justicia" que menciona el Coran.

Proximos capitulos: El Hamman y el viaje a las montanyas de Haraz.

Écran total?

Todos sabemos que la capa de ozono se deteriora más rápido que la calidad de las nuevas cadenas de televisión. Antes de marcharme a Arabia (que exótico-pedante suena eso), cuelgo los "lyrics" de una canción memorable: "The sunscreen song" de un tal Baz Luhrmann. [Si algún día mejoro la tecnología del blog, colgaré la canción en sí.]

Ladies and Gentlemen of the class of ’99 If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long term benefits of sunscreen have been proved by scientists whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience…I will dispense this advice now.
Enjoy the power and beauty of your youth; oh nevermind; you will not understand the power and beauty of your youth until they have faded. But trust me, in 20 years you’ll look back at photos of yourself and recall in a way you can’t grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really
looked….You’re not as fat as you imagine.
Don’t worry about the future; or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind; the kind that blindside you at 4pm on some idle Tuesday.
Do one thing everyday that scares you
Sing
Don’t be reckless with other people’s hearts, don’t put up with people who are reckless with yours.
Floss
Don’t waste your time on jealousy; sometimes you’re ahead, sometimes you’re behind…the race is long, and in the
end, it’s only with yourself. Remember the compliments you receive, forget the insults; if you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters, throw away your old bank statements.
Stretch
Don’t feel guilty if you don’t know what you want to do with your life…the most interesting people I know didn’t know at 22 what they wanted to do with their lives, some of the most interesting 40 year olds I know still don’t.

Get plenty of calcium.
Be kind to your knees, you’ll miss them when they’re gone.
Maybe you’ll marry, maybe you won’t, maybe you’ll have children,maybe you won’t, maybe you’ll divorce at 40, maybe you’ll dance the funky chicken on your 75th wedding
anniversary…what ever you do, don’t congratulate yourself too much or berate yourself either – your choices are half chance, so are everybody else’s. Enjoy your body, use it every way you can…don’t be afraid of it, or what other people think of it, it’s the greatest instrument you’ll ever own..
Dance…even if you have nowhere to do it but in your own living room.
Read the directions, even if you don’t follow them. Do NOT read beauty magazines, they will only make you feel ugly.
Get to know your parents, you never know when they’ll be
gone for good. Be nice to your siblings; they are the best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go,but for the precious few you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle because the older you get, the more
you need the people you knew when you were young.
Live in New York City once, but leave before it makes you hard; live in Northern California once, but leave before it makes you soft.
Travel.
Accept certain inalienable truths, prices will rise, politicians will philander, you too will get old, and when you do you’ll fantasize that when you were young prices were reasonable, politicians were noble and children respected their elders.

Respect your elders.
Don’t expect anyone else to support you. Maybe you have a trust
fund, maybe you have a wealthy spouse; but you never know when either one might run out.
Don’t mess too much with your hair, or by the time you're 40, it
will look 85. Be careful whose advice you buy, but, be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, siping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than it’s worth.
But trust me on the sunscreen…

Post-capital?

Una joya de imagen de la exposición Post-Capital, actualmente en el Palau de la Virreina de Barcelona.